Historia Podcastit

Torcellon kanava

Torcellon kanava


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


10 selittämätöntä muinaisen Venetsian mysteeriä

Venetsia, joka tunnetaan usein nimellä & ldquothe kelluva kaupunki, & rdquo perustettiin 500 -luvulla jKr. Rooman valtakunnan kaatumisen jälkeen rakennetusta kaupungista tuli maailman kauppakeskus.

Venetsia on täysin veden ympäröimä. Ihmiset käyttävät veneitä pääkuljetusmuotona, koska kaupunki koostuu monista pienistä saarista. Kaikkialla katsot, siellä on henkeäsalpaavia rakennuksia. Mutta sinun täytyy katsoa lähemmäksi paljastaaksesi muinaiset salaisuudet, jotka on syövytetty kelluvan kaupungin seiniin ja perustuksiin.

Venetsia on kuuluisa naamioiduista palloistaan ​​ja tyylikkäistä paraateistaan, mutta vähemmän tunnettu siellä tapahtuneista mysteereistä, legendoista ja selittämättömistä tapahtumista. Nämä mysteerit ja legendat ovat ratkaisematta tähän päivään eivätkä ehkä koskaan löydä sopivaa johtopäätöstä.


Murano, Burano ja Torcello

Murano 8. vuosisadalla alkoi perinteinen taide kristallin muovaamisesta hienossa ja hienovaraisessa muodossa, josta on tullut kuuluisa. Estääkseen tulipaloja maalla, joita voitaisiin tuottaa lasinvalmistusprosessin aikana, Murano valittiin "kelluvaksi" tehtaaksi, jossa lasimestarit muuttivat hiekan lasiksi käyttämällä ilmaa ja tulta luodakseen upeita kappaleita. Koska lasin luomisprosessi oli hyvin monimutkainen ja taloudellisesti merkityksellinen, lasinvalmistajat saivat nauttia jonkinlaisista tuolloin vapauksista, mutta he eivät saaneet poistua tasavallasta, jotta he eivät paljastaisi taiteensa salaisuuksia.

Burano Buranon saari on itse asiassa pieni saaristo, jossa on viisi saarta, jotka on yhdistetty siltojen kautta. 1500 -luvulla Buranon pitsistä tuli Euroopan tunnetuin ja vuonna 1872 luotiin ensimmäinen pitsikoulu, joka tunnettiin nimellä "Scuola dei Merletti". Vaikka nämä kauniit teokset on mahdollista nähdä ja ostaa, aitot kappaleet maksavat paljon ja niitä on vaikea löytää, koska niiden valmistelu voi viedä monta viikkoa.

Torcello Rooman valtakunnan kaatumisen jälkeen Torcello oli yksi ensimmäisistä asutetuista laguunisaarista, täällä venetsialaiset pakenivat mantereelta turvautuakseen toistuviin barbaarien hyökkäyksiin. Se oli pitkään bysanttilaisten hallinnassa. 1200 -luvulta lähtien Torcellon huippukokous päättyi suiden ja malarian takia, väestö lähti saarelta.

Mitä ovat Murano, Burano ja Torcello tänään?

Murano on tällä hetkellä kuuluisa puhalletun lasin myynnistä ja lasimuseosta, San Donaton kirkosta ja uuneista, joissa on mahdollista nähdä, kuinka puhallettu lasi syntyy.

Burano on kuuluisa käsityönä valmistetusta pitsivalmistuksesta, ja nykyäänkin voimme nähdä naisten istuvan värikkään talonsa ovella kutoakseen vaikuttavimman pitsin epätavallisella ja kauniilla tavalla.

Torcello on nyt saari, jossa asuu vain seitsemäntoista asukasta, mutta epäilemättä sen korvaamaton arkeologinen perintö ja saaren rauhallisuus tekevät siitä suositun matkailukohteen.

Muranon, Buranon ja Torcellon uteliaisuuksia

Tiesitkö, että Muranon lasin käsintehty perinne siirtyi vanhemmilta lapsille? Muranon lasi on italialainen ylellisyyden ja historian symboli, joka kehittyy viehättävällä paikalla, saarella kävelyetäisyydellä Venetsiasta, jonne on mahdollista saapua veneellä.

Tiesitkö, että Buranossa on kellotorni, jonka kaltevuus on kuin Pisan torni? Buranolla on yksi neliö ja yksi kirkko, jossa on kellotorni, jolla on voimakas kaltevuus, koska maaperän muodostavat pohjat ovat tuottaneet.

Tiesitkö, että Torcellossa on Paholaisen silta? Paikallisen legendan mukaan paholainen rakensi tämän sillan yhdessä yössä eikä tästä syystä valmistunut. Itse asiassa legenda paholaisesta, joka rakentaa siltoja, ulottuu koko Italiaan ja juontaa juurensa aikaan, jolloin ei ollut mahdollista selittää, miten siltaa pidettiin.

Miksi vierailla Muranossa, Buranossa ja Torcellossa?

Murano Tämän pienen saaren elämä pyöri vuosisatojen ajan uuneissa, joissa puhalletaan lasiesineitä. Murano on pienen Venetsian muotoinen ja koostuu yhdeksästä pienestä saaresta, joita yhdistävät sillat Canal Granden keskellä.

Burano Pieni saari, joka sijaitsee 9 kilometriä Venetsiasta pohjoiseen, asuu noin 3000 ihmistä. Tämä on erittäin hiljainen saari, jossa on kauniit talot, jotka on maalattu kirkkain värein ja joissa on kanavia katujen sijasta ja veneitä autojen sijaan.

Torcello Tärkein nähtävyys on Neitsyt Marian taivaaseenastumisen katedraali (639), joka on perustettu 11. ja 12. vuosisadan bysanttilaisten teoksilla, ja sisältää useita mosaiikkeja. Toinen saaren nähtävyys on 11. ja 12. vuosisadan Santa Foscan kirkko, jota ympäröi kreikkalaisen ristin muotoinen portti ja museo, joka perustuu kahteen 1400 -luvun palatsiin.

Kuinka vierailla Venetsian saarilla: Murano, Burano ja Torcello?

Kunnioitettava oleskelu Venetsiassa voi sisältää vierailun Muranon, Buranon ja Torcellon saarille. Jotta ymmärrät kunkin ominaisuuden täysin, on suositeltavaa liittyä opastetulle kierrokselle, tämä vaihtoehto on mahdollista joko ryhmäretkellä veneellä tai varaamalla yksityinen kiertue saarille.

Muita alueen nähtävyyksiä

Hyvin lähellä Venetsian upeita saaria, Muranoa, Buranoa ja Torcelloa, sijaitsee erittäin suosittu Pyhän Markuksen aukio (Piazza San Marco) kaupungin sydämessä ja joka on ehkä Venetsian edustavin kohta, ja sitä ympäröi St. Pyhän Markuksen basilika (San Marcon basilika), Dogen palatsi, Marciana -kirjasto, Correr -museo, arkeologinen museo ja kellotorni sekä useita kahviloita ja ravintoloita. Pyhän Markuksen aukiolla on täydellinen sijainti Canal Granden vieressä, joka on erittäin tärkeä ja strateginen alue kaupungissa.


Vierailu Torcellon saarella Venetsian laguunissa

Kun edes tavoitteeton vaelluksesi Venetsiassa ei ole vienyt sinua pois väkijoukosta ja etsit pientä pakoa, voit suunnata muille Venetsian laguunin saarille. Murano, joka on lähimpänä Venetsiaa, on yleensä lähes yhtä täynnä kuin Venetsia itse (varsinkin kiireisenä kesäkautena). Burano, joka on hieman kauempana, on turvallisempi veto ja#8211, mutta saari on kuuluisa värikkäistä rakennuksistaan ​​ja pitsiä valmistavista perinteistään, joten se houkuttelee jopa kohtuullisen määrän turisteja pääsaarelta. The Torcellon saaritoisaalta on melkein aina autuaan hiljainen.

Torcello on kauimpana Venetsiasta laguunin kolmesta pääsaaresta, joissa turistit vierailevat lainkaan, mutta sillä on historia, joka on Venetsialle tärkeä. Nykyään saarella asuu todennäköisesti alle 20 ihmistä, jotka ovat nykyään ensisijaisesti luonnonsuojelualue, mutta jossain vaiheessa siellä asui suurin osa Venetsian tasavallan kansalaisista. Siellä osa laguunin ensimmäisistä asukkaista perusti kaupungin lähdettyään mantereelta ( terraferma) paetakseen hunia Attilaa ja hänen ryöstäjiään. Se oli jo 5. vuosisadalla. Vielä 10. vuosisadalla väestö oli kasvanut noin 10 000 ihmiseen ja Torcello oli tärkeä saarikaupunki.

Torcellon saari muuttui lopulta suurelta osin suoalueeksi 1200 -luvulla, mikä pakotti saaren asukkaat lähtemään vakaammille saarille. Suurin osa rakennuksista purettiin jo kauan sitten, mutta Torcellossa on edelleen hyödyllisiä nähtävyyksiä. Ensisijainen nähtävyys on Santa Maria Assuntan katedraali, joka on peräisin 7. vuosisadalta ja sisältää kauniita Bysantin mosaiikkeja 11. ja 12. vuosisadalta. He voivat kilpailla kooltaan Pyhän Markuksen basilikan mosaiikkien kanssa, mutta huomiota yksityiskohtiin on sama, ja voit nauttia niistä suhteellisessa rauhassa Torcellossa. Mainitsemisen arvoinen on myös suuri valtaistuin kivestä, joka istuu sisäpihalla katedraalin ulkopuolella ja jota kutsutaan nimellä “I Trono di Attila, ” tai Attila ’s Throne (vaikka sillä ei ole mitään tekemistä Attillan kanssa) hun), ja paikallinen taikausko on, että jos istut Attillan valtaistuimella, palaat jonakin päivänä Torcelloon.

L-R: Attila ’s Throne, kanava Torcellolla, patsaspuutarha

Jos etsit vakavaa rauhaa ja hiljaisuutta, voit jopa yöpyä Torcellolla yön yli Locanda Ciprianissa. Tämä ei ole halpa hotelli (vain ravintolan ruokailukustannukset ovat & euroa9!), Mutta se on varmasti ainutlaatuinen kokemus. Torcellossa on myös muutamia paikkoja, joissa tarjoillaan ruokaa, mukaan lukien Locanda Cipriani ja Villa � vastapäätä.

Torcello - miten sinne pääsee: Venetsian pohjoispuolelta vie “N ” -höyrylaiva Fondamenta Novelta Buranolle ja vaihda sitten Torcellon “T ” -höyrystimeen. (Linja “N ” pysähtyi Buranossa eikä mennyt pidemmälle vieraillessani, mutta olen nähnyt karttoja, jotka osoittavat, että se pysähtyy molemmissa. Muista vain kysyä, meneekö vene, johon jatkat Torcello tai onko sinun vaihdettava.) Ennen kuin lähdet Torpellon vesibussipysäkiltä, ​​tarkista, mihin aikaan vene lähtee, jotta tiedät milloin palata. Voit myös saada vesihöyryn Pyhän Markuksen pysäkiltä, ​​mutta se menee ensin Lidolle ja kestää paljon, paljon kauemmin. Jos unohdat ostaa vaporetto -lipun ennen kuin nouset veneeseen Fondamenta Noveen, älä huoli –, vaikka lähistöllä ei ole lippukoppia, voit ostaa lippusi vaporetto -koneelta.
Missä yöpyä: Sikäli kuin tiedän, Locanda Cipriani on ainoa panoksesi yöpymiseen Torcellossa. Ja se ei tule halvalla. Saat lisätietoja viralliselta verkkosivustolta.
Ruokapaikkoja: Kaksi pääravintolaa ovat Locanda Cipriani (verkkosivusto yllä) tai lähellä oleva Villa � (kyseisen sivuston englanninkielinen versio ei näytä menevän minnekään), vaikka siellä on rento kahvila pääkävelyllä katedraalille höyrystimen pysäkki. Jos osaat pelata shakkia, odota, että shakkilauta on asetettu ulkopuolelle –, ja omistaja, joka kutsuu sinut peliin.
Mitä nähdä: Santa Maria Assuntan katedraali (avoinna päivittäin klo 10.00–12.30 ja 14.00–18.30) sisäänpääsy katedraaliin on 4 euroa, lisämaksu kellotornista kiipeämisestä)
Torcellon museo (avoinna tiistaista sunnuntaihin klo 10: 00-12: 30 ja 14: 00-18: 30, voit ostaa yhdistelmälipun museoon ja katedraaliin tai sellaisen, joka sisältää museon, katedraalin ja kellotorni)
Santa Foscan kirkko (lähellä katedraalia, vapaa pääsy, samat aukioloajat)
Attila ’s Throne (pihalla, vapaasti istua sen päällä)

Ja jos vierailet helmikuussa, kuten minä juuri tein, voit saada “onnekkaita ” ja nähdä, kuinka he rakentavat saarta ilman paljon kiinteää maata!


Historiamme

Vuonna 1934, Giuseppe Cipriani otti haltuunsa pienen ja vaatimattoman viinin ja oliiviöljyn jälleenmyynnin ja muutti sen “inn ”: ksi, jossa oli muutamia mutta ihastuttavia huoneita ja viihtyisä ravintolatila, jota ympäröi kukka- ja vihannespuutarha ja josta on näkymät vertaansa vailla olevaan näkymät Torcellon kirkkoihin. Giuseppe liittyi alusta lähtien hänen johtamaansa majataloon vaimon sisko, Gabriella (

), joka on luonnehtinut paikan tunnelmaa sen erityisellä makeudella yli 30 vuoden ajan.

#821780 -luvun alussa Giuseppen tytär, Carla (

) otti hänet haltuunsa, ja hänen poikansa liittyi muutama vuosi myöhemmin Bonifacio Brass (

), joka on tällä hetkellä Innin johtaja ja ainoa omistaja.

Majatalo vihittiin kirjalliseksi myytiksi isännöinnistä Ernest Hemingway syksyllä 1948. Papa Hemingway oli jo silloin legenda, ja hänen vaimonsa Mary liittyi Venetsiaan. Hän tunsi Torcellon, koska saaren ainutlaatuinen viehätys oli valloittanut hänet. Itse asiassa hän päätti viettää koko marraskuun Locanda Ciprianissa ja jakaa aikansa ankanmetsästyksen, romaanin “Across the River and Into the Trees ” ja hänen pöydänsä vieressä Locanda ’s sumuttimen rinnalle.

Torcelon marraskuun vaikutelmat ja muistot jäävät ikuisesti hänen romaaninsa sivuille.

Hemingway palasi Locanda Ciprianiin vaimonsa Maryn kanssa keväällä 1954 (

) heidän oleskelunsa aikana Venetsiassa ja heidän valitettavan Afrikan kokemuksensa jälkeen. Päivä oli täynnä kaviaaria ja vodkaa lempeässä kevätauringossa.

Ei ole epäilystäkään siitä, että Hemingwayn kuuluisuus ja#8211, jotka olivat jo laajalti levinneet vuoteen 1948 mennessä, vaikutti myös Locandan maineeseen, mutta muut arvostetut nimet vierailivat jo rakastetulla Locandalla jo kauan ennen Hemingwayta.

Syyskuussa 1938, kymmenen vuotta ennen Hemingwayn ja#8217: n ensimmäistä vierailua, Savoian prinsessa Maria Josè (

) vieraili Locandassa muiden Italian kuninkaallisen perheen jäsenten kanssa. Vasta toukokuussa 1989 Italian viimeinen kuningatar palasi Locandaan Venetsian oleskelun aikana.

Syyskuun jälkeen vuonna 1938 monet muut kuninkaalliset perheet vierailivat Locanda Ciprianissa. Toukokuussa 1961 isäntänä toimi Locanda Kuningatar Elisabet II (

) ja Edinburghin herttua vierailun aikana Venetsiassa Britannian aluksella. Vielä nykyäänkin Locanda on ainoa ravintola, jossa kuningatar Elizabeth II on vieraillut yksityisesti. Vain muutama vuosi aikaisemmin kuin kuningatar Elisabeth II, 1950-luvun puolivälissä, Edwardin herttua Windsor ja Wallis Simpson olivat Locandassa venetsialaisen kauden avajaisissa.

Toukokuussa 1985, 24 vuotta kuningatar Elisabet II: n ja#8217: n vierailun jälkeen, Walesin prinssi ja prinsessa vierailivat Locandassa yksityisellä lounaalla.
Muutama kuukausi ennen heitä, lokakuussa 1984, Kuningatar Elisabet, Englannin kuningatar (

) asui Locandassa Torcellon vierailun aikana.

1950 -luvulla unohtumaton ottelu Venetsian sosiaalisessa elämässä ja säännöllinen vierailija Torcellossa oli kuningatar Alexandra, entisen Jugoslavian kuninkaan Pietarin II vaimo ja Kreikan prinsessa Aspasian tytär. Lähes 50 vuotta myöhemmin, kesäkuussa 1998, kreikkalaisesta prinsessa Alexandrasta tuli Torcellon kuningatar ’, kun hän piti hääjuhlansa Locandassa. Tapahtumaan osallistui monia arvostettuja vieraita, kuten Espanjan kuningatar Sofia, Kreikan entiset kuninkaalliset Konstantinus II ja tanskalainen Anne-Maria sekä Iranin entinen keisarinna Farah Diba.

Yhden tärkeän venetsialaisen näyttelyn avajaisissa maaliskuussa 1997 kolme suvereenia istui saman pöydän ääressä: Alankomaiden kuningatar Beatrix sekä prinssi Klaus Von Amsberg ja Albert II ja belgialainen Paola.

Syyskuussa 1946, kaksi vuotta ennen Hemingwayn vierailua, vertaansa vailla oleva pianisti Arturo Benedetti Michelangeli istui yhden Locanda ’s -pöydän ääreen. Kolme vuotta myöhemmin, syyskuussa 1949, Locanda isännöi 1900 -luvun johtavaa hahmoa: Arturo Toscanini (

) ja hänen tyttärensä Wally. 4. syyskuuta 1949, takaisin Venetsiassa 20 vuoden poissaolon jälkeen, tunnettu kapellimestari piti konsertin Venetsian biennaalin avaamisen kunniaksi. Konsertti oli eeppinen tapahtuma, jossa esitettiin Pastorale ja Moldava.

Seuraavana päivänä, 5. syyskuuta 1949, tuskin kukaan huomasi Locandassa John Dos Passosta, Hemingwayn rakasta ystävää.

Toinen tapahtuma, joka pysyy ikuisesti biennaalin historiassa, on Igor Stravinsky ’s -konsertti syyskuussa 1951, jossa hän esitteli ensimmäisen Rake ’s Progressin. Kuuluisa kapellimestari istui 15. syyskuuta aterioimaan yhdessä Locanda ’s -pöydistä vaimonsa Veran ja muiden vieraiden kanssa. Hän palasi Torcelloon muutamaa vuotta myöhemmin elokuussa 1958.

Elokuussa 1952 Locanda isännöi Maria Callasia (

): joka halusi tulla tunnetuksi yksinkertaisesti ‘laulajana ’, mutta oli jo tunnettu ympäri maailmaa jumalallisena.

William Somerset Maugham kuvaili itseään onnelliseksi ja tyytyväiseksi, kun hän lähti Locandasta toukokuussa 1951.

Dimitri Mitropoulos (

) kuvaili itseään “a kiitolliseksi uhriksi ” Locandassa oleskelunsa päättyessä elokuussa 1954. Hän palasi pari vuotta myöhemmin, syyskuussa 1956, rauhaan ja mietiskelyyn siunatuksi 8221.

Englantilainen kirjailija Nancy Mitford (

) kuvaili hänen lähes kahden kuukauden oleskeluaan Locandassa kesällä 1956 näin onnelliseksi ajanjaksoksi kauniilla saarellasi ”.

Kuukausi ennen Hemingwaya Marc Chagall jätti jälkeensä yhden ‘parannuksistaan ​​ja#8217 Locandassa oleskelun jälkeen. Oli syyskuu 1948 ja Chagall voitti biennaalipalkinnon. Chagall palasi Torcelloon muutamaa vuotta myöhemmin, syyskuussa 1960, ja tällä kertaa hän omisti kuvan, jonka hän piirsi huulipunalla. Kesäkuussa 1981 Cesar järjesti ainutlaatuiset jäähyväiset kynällä ja Locandan leimalla.

Biennaalin vuoden voittaja oli aina kesäkuussa, vasta vuonna 1954: Max Ernst (

) jätti piirustuksen taakse. Samana päivänä Ernst istui pöydän ääressä vaimonsa Dorothea Tanningsin, surrealistisen Victor Braunerin ja entisen vaimonsa Pürgy Guggenheimin kanssa, surrealistien musikaali ”. Peggy Guggenheim oli käynyt Locanda Ciprianissa useita kertoja aiemmin. Marraskuussa 1949, kun hänestä tuli Venetsian Palazzo Venier dei Leonin omistaja, hän jätti Locandan kirjoittamalla “Harry ’s Bar Venetsiassa tai Torcellossa on aina jumalallinen ”.

Raymond Peynet (

) omisti surrealistisen ja runollisen kuvan kokista pukeutuneesta Cupidosta Locandalle toukokuussa 1982. Carlo Carrà, Giò Ponti, Frank Lloyd Wright, Man Ray, Raoul Dufy, Gino Severini, Henry Moore, Le Corbusier, Bob Rauschenberg ja paljon muuta 8230 Viimeisen seitsemänkymmenen vuoden aikana kansainvälisen taidekentän ja Venetsian biennaalin johtavien hahmojen koko sukupolvet olivat vieraita Locanda Ciprianissa, ja Pierre Restany korosti sitä selvästi syyskuussa 2000 antamassaan pyynnössä: “ Torcello on muistin jatkuvuus, biennaalin historiallisista illallisista. Muistipaikka on hereillä ja erinomainen. Hurraa ”.

Neljä kuukautta ennen Hemingwayn vierailua historiallisen 1948 -biennaalin avajaisissa 7. kesäkuuta Italian presidentti Luigi Einaudi (

) vaimonsa Ida ja Yhdysvaltojen suurlähettiläs Italiassa James Dunn vierailivat Locandassa. Vaikka presidentti Einaudi palasi Locandaan useaan otteeseen 1950 -luvulla, vasta Italian presidentti vieraili Torcellossa vasta huhtikuussa 1983: Sandro Pertini (

Vain muutama vuosi aiemmin, kesäkuussa 1980, Ranskan presidentti valitsi Locandan Francese Valéry Giscard d ’Esitys (

) oleskelustaan ​​Venetsiassa suuren suurvaltojen huippukokouksen aikana. Britannian pääministeri Margaret Thatcher (

) oli yksi Locandan ’s “satunnaisista ja#8221 vieraista noiden huimaavien päivien aikana. 1980- ja 1990 -luvuilla ei ollut lainkaan epätavallista nähdä tuolloin Ranskan presidentti François Mitterrand (

) Locandassa, kun hän usein vieraili rakkaassa Venetsiassa, jonka aikana hän nauttii täydellisen rauhallisuuden hetkistä Torcellossa. Ehkä ei seurannut Mitterrandin jalanjälkiä, mutta varmasti hänen kaltaiset, jotka olivat kiinnostuneita paikan rauhallisesta luonteesta, Jacques Chirac vieraili myös Locandassa ennen kuin hänestä tuli Ranskan presidentti. Eräänä tammikuun päivänä vuonna 1997 Locanda –, joka on yleensä suljettu koko tammikuun –, isännöivät silloista Italian pääministeriä Romano Prodia ja Espanjan pääministeriä Josè Maria Aznaria, jotka olivat yksityisellä vierailulla Torcellossa.

Monet muut arvostetut valtiomiehet ovat kunnioittaneet Locandaa 70-vuotisen historiansa aikana ja silti Winston Churchill (

): on edelleen hyvin erityinen paikka Locandassa vierailleiden ihmisten luettelossa. Koko 1950 -luvun hän vieraili usein Torcellossa vaimonsa Lady Clementinen kanssa, usein taidemaalarin ja#8217: n maalausteline kainalossaan. Se oli vain saarikanavan jatkoa, jonka Churchill maalasi vuonna 1954. Sitten hän lähetti siitä kopion Locandalle onnittelukortin muodossa vierailujensa muistoksi.

Yhdeksän vuotta ennen Hemingwayn ja#8217: n vierailua, elokuussa 1939, Tyrone Power (

): istui yhden Locanda ’s -pöydän ääressä ja oli juuri lopettanut Jesse Jamesin kuvaamisen Henry Fondan kanssa. Hän oli jo miljoonien rakastama elokuvan tähti ja erityisen suosittu naisten keskuudessa. Koko 70-vuotisen historiansa aikana Locanda Cipriani isännöi 1950-luvulla todellista elokuvateattereiden paraatia. Kesäkuussa 1955 Greta Garbo ja Ingrid Bergman istuivat saman pöydän ääressä. Myöhemmin tulivat Kirk Douglas, Henry Fonda, Liz Taylor, Richard Widmark ja monet muut.

Toukokuussa 1956 kaunis ja jo kuuluisa Kim Novak valitsi Locandan lyhyen vierailun jälkeen laguunille sen jälkeen, kun hän oli menestynyt viimeisimmässä elokuvassaan “Mies kultaisella kädellä ”, jossa hän näytteli Frank Sinatran rinnalla. Hän lähti Locandasta kirjoittamalla “.Voin vain sanoa, että toivon palaavani jonain päivänä ”. Häntä seurasivat Anthony Quinn, Audrey Hepburn ja Mel Ferrer, Jerry Lewis (

Kesäkuun 1958 päivän aikana Bette Davis, joka istui yhdessä Locanda ’s -pöydistä, kommentoi Hemingwayn ja#8217: n oleskelua Torcellossa kymmenen vuotta sitten: “Hermingway oli oikeassa pysyäkseen tässä jumalallisessa paikassa 8221. Seuraavaksi tulivat Omar Sharif, Paul Newman ja hänen vaimonsa Joanne Woodward, Sidney Poitier, Liza Minelli (


Syyskuussa 1983 Walter Matthau puhkesi spontaanisti lauluun venetsialaisten gondolieerien kanssa. Myöhemmin tuli Tom Cruise (

) ensimmäisen vaimonsa Mimi Rogersin, Dennis Hopperin, Gerard Depardieun, Charlotte Ramplingin ja monien muiden kanssa. Syyskuussa 1991 Jack Nicholson ja Donald Sutherland istuivat saman pöydän ääreen jättäen molemmat kuvan matkamuistoksi. Toinen piirsi omakuvaa, toinen kuvaa miestä, joka muutama vuosi aiemmin oli opettanut hänet olemaan Casanova, Federico Fellini.

Sitten olivat Al Pacino, Billy Crystal, Julia Roberts, Nicholas Cage, Nicole Kidman … ja lista jatkuu. Siellä on ollut myös musiikkitähtiä: menneisyyden tähtiä, kuten Cole Porter, Bing Crosby ja Paul Anka, sekä nykypäivän rock- ja poptähtiä, kuten Mick Jagger (

), David Gilmour, Rod Stewart vain muutamia mainitakseni. Lokakuussa 1998 Elton John (

) ja Hugh Grant istuivat saman pöydän ääressä Liz Hurleyn seurassa. Sinä päivänä aurinko paistoi, samoin tähdet. Yksi monista vierailevista show -liiketoiminnan jättiläisistä oli Billy Wilder (

) joka – 4. heinäkuuta 1952 legendaarisen elokuvan “Gilda ” kirjailijan Charles Vidorin ja William Holdenin ja#8211 seurassa juhli itsenäisyyspäivää piirtämällä tähdet ja raidat riisuttamattoman patsan taustaa vasten Liberty. Häntä seurasivat Roberto Rossellini, David Lean, Jean Cocteau, Giorgio Strehler, Don Siegel, Vittorio De Sica, Renè Clement ja monet muut.

Kesäkuussa 1959 Charlie Chaplin ja hänen vaimonsa jätti jälkeensä piirustuksen Pikku Trampista vierailunsa jälkeen Locandaan.

Hieman yli kymmenen vuotta myöhemmin, kesäkuussa 1970, Chaplin palasi Locandan kanssa vaimonsa kanssa ja jätti matkamuistoksi kuvan Pikku Tramp ’: n kävelykeppistä, keittohatusta ja kengistä, joissa oli sanat “ Here I am again &# 8221.

Hänen jalanjäljissään olivat Bernardo Bertolucci, Francesco Rosi, Roman Polansky, Jane Campion, Ron Howard, Steven Spielberg ja monet, monet muut.


Majoitus Torcello

Toivomme voivamme ehdottaa joitakin palveluja, kuten hotelleja, majataloja ja aamiaismajoitusta Torcellossa, jotta voimme löytää majoitusta tai huoneita Torcellossa tai sen lähistöllä. Kokeile Torcello -majoitustarjousten hakua.

Locanda Cipriani

Piazza Santa Fosca, 29

Sijainti: Torcello

Locanda Cipriani sijaitsee upeassa puutarhassa saaren pääkanavan kaarella ja tarjoaa majoitusta Torcellossa, jossa on ilmainen Wi-Fi.

Locanda Cipriani, online -varaus: voit varata huoneesi hotellissa "Locanda Cipriani" klikkaamalla sen nimeä ja käymällä sen omalla sivulla.

Laguna Blu

Calle Daffan, 379

Sijainti: Burano

Varaa huoneesi Buranosta, Venetsian laguunin sydämestä. Pysy suoraan Buranon hiljaisella Piazza Baldassare Galuppi -aukiolla.

Laguna Blu, online -varaus: voit varata huoneesi Bed & Breakfast "Laguna Blu" -hotellissa klikkaamalla sen nimeä ja käymällä sen omalla sivulla.

Venissa Wine Resort

Fondamenta Santa Caterina, 3

Sijainti: Mazzorbo

Venissa Wine Resort sijaitsee Mazzorbon saarella, tyypillisen venetsialaisen kartanon entisessä kartanossa, jota ympäröi aidattu Doronan rypäleiden viinitarha.

Venissa Wine Resort, online -varaus: voit varata huoneesi Bed and Breakfast "Venissa Wine Resort" -hotellissa klikkaamalla sen nimeä ja käymällä sen omalla sivulla.


Venetsian laguunin kestävä mystiikka

Tamariskipuut kukkivat Torcellon kanavien varrella. Heidän pöly-valkoiset sävyt, jotka ovat sameita hiljaisessa ilmassa, hämärtyvät entisestään vedessä ja#8217-heijastuksissa. Torcellon pysäkillä päästät vesihöyryn pois, eikä siellä ole mitään, vain polku kanavaa pitkin. Useimmat ihmiset tulevat katsomaan kahta muinaista kirkkoa. He pysähtyvät juomaan tai lounaalle ja ottavat sitten veneen uudelleen. Myöhään iltapäivällä saari joutuu levottomaan rauhaan. Pysyn kaksi yötä tässä vanhassa valossa ja kesätuhoissa, tässä omituisessa paikassa, jossa Somerset Maughamin tai Graham Greene -hahmo saattaa pestä itsensä. Olin täällä 20 vuotta sitten. Vähän on muuttunut. Polku oli hiekkainen, nyt se on murtettu. Villi violetti allium piikittää rikkaruohoiset kentät. Muutamia matkamuistoja ja pysähdyspaikkoja on saapunut. Muuten saari jää ajoissa ja#8212a ennen kuin Venetsian kaltainen paikka voitaisiin kuvitella.

Tästä tarinasta

Joen toisella puolella ja puiden keskellä

Matkalla otin valokuvan. Sain litteän kimaltelevan veden, maitomaisen taivaan ja korkeat pilvet, ja veden ja taivaan välissä, kaukaisen saaren matalan horisontin viivan, niin ohuen, että se näytti vihreältä siveltimeltä, joka jakaa kaksi laajuutta. Tämä vetinen valtakunta, joka eroaa Venetsiasta, jossa mutkaiset kanavat elävät toimivilla veneillä, ja kaikkialla vedet hohtavat valoista, värikkäistä palatsin julkisivuista, raidallisista kiinnityspylväistä ja mustista gondoleista. Mutta ulospääsy laguunissa: hiljaisuus, pehmeä paletti vaaleanvihreitä ruohoja, hiekka ja#160ja vesi, joka kääntyy tinaa ja sinivihreää seladon -kupin vanhaan vihreään. Saarista, jotka tuskin nousevat vedestä, löydät itsesi takaisin alkuun. Venetsian kaupunki oli aikoinaan tällainen, vain ajatus maasta. Kuinka hullua on ajatella rakentamista, jossa vesipöytä valuu maan pinnan alle.

Torcello palaa takaisin. Altinon piispa, ei kaukana mantereelta, siirsi seuraajansa tänne a.d. 638. Altino, joka juontaa juurensa 800–600-luvuille eaa. Jotkut sanovat, että matala ja soinen saari kutsui piispan näyssä. Siellä hänen kansansa olisi vähemmän altis hyökkäyksille. Matalassa vedessä kanavat oli leikattava, ja vaaratilanteessa puolustajat vetivät ylös Bricole, syvänmeren merkit, jättäen viholliset kamppailemaan mudassa. Kahdeksan vuosisadan kukoistavan sivilisaation jälkeen Torcellossa malaria ja liete pilasivat elämän saarella. Ihmiset muuttivat yhtä välttämättömiin säikeisiin, joista vähitellen tuli Venetsia. Torcello, voit sanoa, on Venetsian äiti. Sen jälkeen saaren ja#8217: n viisi kaupunkia, monia kirkkoja ja palatseja ryöstettiin rakennusmateriaalien vuoksi, mikä pienensi paikan muutamaan nykyiseen rakenteeseen. Nyt Torcello väittää vain kymmenen asukasta.

Olen varmaan käynyt tuhansissa kirkoissa Italiassa vietettyjen vuosien aikana. Se on jotain järkevää unettomuuden öinä, mutta Torcellon ja Santa Maria Assuntan kirkko voi olla mielenkiintoisin, mitä olen koskaan nähnyt. Sisäänrakennettu vuonna 639, rakennettu uudelleen vuonna 1008, muutettu uudestaan ​​ja uudestaan. Korkeat ikkunat, harmaan valon kuilut, jälkiä freskoista, kivilaattoista valmistetut ikkunaluukut ja#8212it ’s raaka jäänne, jolla on voimakas voima. Et ehkä ole valmis upeisiin mosaiikkeihin. Länsipäässä kuvaus helvetin ahdistuksesta, seitsemästä kuolemansynnistä ja viimeisestä tuomiosta. Käärmeet kutovat sisään ja ulos kateellisten kalloista lähellä lohkoille kuuluvia hajotettuja osia, ahmatit syövät omat kätensä. Viestit ovat monimutkaisia. Ole varuillasi! Pieni lapsi on itse asiassa naamioitu Antikristus. Kuka kuvitteli, että Aadam ja Eeva olivat helvetissä? Mosaiikit muodostavat graafisen kertomuksen, joka on yhtä pelottava nyt kuin 11- ja 12-luvun palvojille. Itäseinän mosaiikki on hämmästyttävän erilainen. Kimaltelevassa, tesselloidussa   ja erittäin korkeassa apsidissa nousee yksinkertainen pitkänomainen Madonna, joka pitää vauvaansa. Jos sinulla on kiikari, näet, että hän itkee. Hänen oikea kätensä osoittaa eleitä vauvaa kohti, ikäänkuin sanoisi: “Tämä tapa. Madonnan kuvissa on usein romahtavaa aikaa, tämä on häikäisevää. Jan Morris, pääkirjassaan  Venetsia, ja#160lainaa tuttavansa lasta, joka kuvaili mosaiikkia ohuena nuorena naisena, joka piti Jumalaa. ”

Tämä artikkeli on valikoima Smithsonian Journeys Travel Quarterly Venetsian numerostamme

Tutustu Venetsiaan uudelleen sen rikkaasta historiasta ja monista kulttuurisista erikoisuuksista sen ihastuttaviin nykypäivän tapoihin ja retkiin.

Itse asiassa koko kompleksi romahtaa ajan. Eniten liikuttaa minua  spolia, kaikki säilyneet palaset vuosisatojen ajan sisällytettiin yhä elävään rakennukseen: alkuperäisen 639-kerroksen mosaiikin osia, seitsemännen vuosisadan alttari, joitain 11. vuosisadan marmoripaneeleja, roomalainen sarkofagi, jonka sanottiin pitäneen Pietarin jäänteitä. Eliodoro, fragmentteja 1200-luvun freskoista, yhdeksännen vuosisadan pyhän veden fontti. Tämä on ollut pyhä maa niin kauan kuin muisti kulkee.

Santa Fosca, viereinen tiilikirkko, on kaikki arkkitehtuuria, kompakti kreikkalainen ristipohja, jonka päällä on pyöreä rakenne, joka näyttää suurelta jääkakulta, jossa on litteä huippu. Sisäpuolella riisuttu, lukuun ottamatta Bysantin marmoripylväitä, tila on edelleen lumoava, koska et voi olla yhdistämättä arkkitehdin mieleen ja hänen löytämiään neliön muotoisiin, pyöreisiin ja kahdeksankulmaisiin ratkaisuihin. Lähistöllä on kaksi pientä museota, joissa on mosaiikkeja, kivikaiverruksia, maalauksia ja arkeologisia löytöjä. Ovelasti valetut pronssianturit, pinsetit, avaimet, lusikat avaavat meille intiimejä välähdyksiä Torcellon elämästä. Monilta laguunin saarilta näet kampuksen, joka on Torcellon huutomerkki. Se oli vielä korkeampi ennen vuotta 1696, kun sitä laskettiin salaman katkeamisen jälkeen. Harmi, että se on suljettu tänään. Haluaisin nähdä tiiliseinäisen sisustuksen, jonka on helpompi kiivetä näkymää varten.

Ernest Hemingway eristyi Torcellosta kirjoittamaan  Joen toisella puolella ja puiden keskellä. Minäkin kirjauduin Locanda Ciprianiin ja miehitin huoneen hänen vieressään. Voit istua pergolan alla, siemailla Negronia ja suunnitella seuraavan elämäsi vuoden. Voit lukea ikkunasta ruusujen ja jasmiinin tuoksun leijuessa verhojen läpi tai mutkittelemaan granaattiomenien ja hortensioiden reunustamia polkuja pitkin. Majatalo on tähän mennessä suuri osa saaren lähihistoriaa. Kim Novak seisoo seinällä, paahtamalla isoa pastaa. Kaikki brittiläiset kuninkaalliset tulevat ja menevät haalistuneina mustavalkoisina valokuvina. Kuinka nuori ja hoikka prinsessa Diana oli. Siellä ’s Elton John! Ja Steve Jobs oli myös täällä, vaikka mikään kuva ei tallenna hänen vierailuaan. Haluaisin jäädä viikoksi. Tarjoilijat rakastivat juttelemista, ruoka oli tuoretta merestä, ja syvä hiljaisuus sai jännittyneet hartiat rentoutumaan kahden tunnin kuluessa.

Suosikki tarjoilijani ei ollut käynyt Venetsiassa ja vain puolen tunnin matka ja#8212 viidessä vuodessa. Kun kuulin sen, näkökulmani muuttui yhtäkkiä. To those who live on the less traveled islands, it’s their world. I left Torcello ready to explore as much as possible of the 210-square-mile lagoon, only 8 percent of which is land. I hopped on and off the vaporetti for a few days. They are working craft—the metro and bus routes of the lagoon. Once off the busy Venice, Burano and Murano routes, residents of the scattered islands are taking trips to the market, to the cemetery, to visit relatives, to school. Their days are on water, and their dreams must be of water.

Glories of the ancient past reveal themselves in Torcello’s octagonal church of Santa Fosca, a Byzantine-and Venetian-style church built during the 11th and 12th centuries when the island was a vibrant trade center. (Chris Warde-Jones, The New York Times/Redux) Behind Isola di San Michele’s high brick walls and under its tall cypresses lies the site of Venice’s cemetery since the early 19th century. The island’s relatively small size led to the creation of thousands of stacked tombs. Among those buried in adjacent parts of the cemetery: Igor Stravinsky, Joseph Brodsky, and Ezra Pound. (Beernink/Hollandse Hoogte/Redux) A Franciscan monk on San Francisco del Deserto tends to a garden as his forebears have for eight centuries. (Raffaele Celentano, Laif/Redux) Just large enough to contain the Armenian-Catholic San Lazzaro degli Armeni Monastery, the tiny San Lazzaro island once served as a medieval leper colony before Armenian monks sought political asylum here in 1717. (Enrico Bossan, Contrasto/Redux) Now a rich repository for Armenian history, the monastery features a refectory where monks dine in silence under Pietro Novelli’s “Last Supper,” and a library that exhibits books and manuscripts. (Denis Darzacq, Agence VU/Redux)

I stepped off at Sant’Erasmo for a bucolic walk along fields where the coveted castraure artichokes are grown. Castrated because the prized first buds are cut off, encouraging fuller growth for the plant. Those early, two or three violet-tinged little prizes are tender enough to grate, sprinkle with olive oil and eat raw. The second wave is almost as delectable, and the third growth is the normal carciofo but still special for the large heart and the particular taste that comes from saline dirt. Others who disembarked there jumped onto their waiting bicycles and sped off to the scattered farms that grow much of Venice’s produce. There’s a small hotel on the island with bikes for rent. Next time!

A stop close to Venice, San Michele with its dark cypresses is the cemetery island. Extensive, well-tended mausoleums resembling immense marble chests of drawers give way at the wilder edge of the island to the Protestant plot, where many stones are broken, graves are in the ground and the cypresses look especially moribund. This area seems cautionary for expats like me. Here are those who died far from home—the final stops of Great-Aunt Emily on the grand tour, seamen who caught fevers and mysterious others such as one Archibald Campbell, died 1891, whose lonesome marker says: “The heart knoweth its own bitterness and the stranger intermeddleth not therewith.” This is a story we never will know. Ezra Pound lies neglected and weedy, in contrast to the only tended grave in the section, that of Russian poet Joseph Brodsky, all covered in blooms. Walking out, I can’t help but feel the contrast of the exiles’ abandoned stones with the elaborate private chapels of Italian families festooned with live flowers. Not lingering on such thoughts, I board the vaporetto again for the island San Lazzaro degli Armeni, where another wandering expat found solace.

Lord Byron came here, possibly to escape his imbroglio of amours in the city. He rowed over from Venice to study Armenian with the monks, who were given political asylum and the island in 1717. By 1789, they’d started a printing enterprise known for producing works in many alphabets and languages, including Aramaic, Sanskrit and Gaelic. They’ve been here ever since, in a monastery filled with curiosities and with art, some mediocre and some interesting. I arrived at a serene cloister and with a few others followed a copiously bearded monk around the complex. Since I have an aversion to tours, I broke from the route and happily wandered AWOL for a while, discovering mummies, marble busts, rose-water liqueur made by the monks and a guest book where many visiting diasporic Armenians recorded their gratitude for this repository of their culture. What the monastery is most known for is the library of glass-fronted cases holding some of the monks’ 150,000 volumes, ranged around a room beneath frescoes of church elders who are reading books. There, you have to imagine Byron taking out volumes and trying to decipher various languages. I then found the dining room, with tables set for the monks’ silent supper, taken while overlooking, on the end wall, a huge painting of the Last Supper that must sober all their meals. San Lazzaro (Lazarus) previously was a refuge for sufferers of leprosy, as were other outposts in the lagoon. Paul Morand in his piercing memoir Venices credits the monks with importing Angora cats, but I did not see any sign of them.

I spent a night at Venice Certosa Hotel, a simple inn on La Certosa. The island is under development as a park, but right now is home only to a sailing school, a kayaking center and a boatyard for the repair of traditional small vessels. Kayaking in the lagoon looked fun and allows access to small islands. The inn’s restaurant was excellent, and the night should have been as deeply quiet as Torcello. However, the loose rigging on a sailboat near my window dinged all night. I departed early.

Across open water, the vaporetto speeds up to busy Burano, the island that explodes with color. What store offers house paint in magenta, ocher, grape purple, forest green? Why is no house painted the same color as the neighbor’s house on either side? “Oh, you’re doing yellow? Well, I’m going for Greek blue.” Burano—is there any place on Earth with as playful a palette? I’m getting off at the stop before—Mazzorbo. A small bridge connects them.

When I’m traveling, I always look at places with the question, Could I live here? Mazzorbo sets me dreaming of restoring a particular oxblood-red house with white trim right on the canal. Or is the yellow one more appealing? I don’t understand why Mazzorbo is not a coveted residential area for Venice. Once it was, like Torcello, a prosperous ancient settlement. The Latin name was Maiurbium, large urban place. Also like Torcello, it succumbed to fevers and silt. It languishes now, but one family has staked a big claim to a positive future for Mazzorbo. The Bisols, known for their many fine proseccos made in other parts of Italy, are reviving a plot of land where monks in earlier times made wines and farmed. By good fortune, the Bisols found the prized and rare Dorona grape—only five vines—on nearby Torcello. They discovered a few dozen others elsewhere in the lagoon, and from cuttings they started a vineyard. The family converted quayside buildings into Venissa, a small inn with an osteria and an innovative restaurant. The square pond of brackish water where the monks kept fish still exists in the shadow of the old campanile, last vestige of the religious complex. About 90 percent of the restaurant’s produce comes from the garden. How inspiring to see an idealistic project done just right. Theirs is a “km 0” restaurant, an Italian locavore designation signifying sustainable and homegrown. Dining at summer dusk on the edge of the vineyard in the quiet of these islands was bliss. And that golden wine! Maybe a bit of the setting sun melted into the glass. I was happy not to leave but to climb the stairs to a sloping beamed room with chic decor and a view of the canal. I hope this lively project lures others to the island and a little utopia flourishes again. Mazzorbo, otherwise, lies quiet in the lagoon time warp. Early walks on Burano before tourists arrive, around the perimeter of Mazzorbo, chats with women carrying groceries home from an expedition to market, a few people cultivating plots of tomatoes, onions and zucchini: a slow honey in this hive.

Just across the bridge to Burano, two bright wooden boats are moored near the vaporetto station. At the inn I was given the number of the skipper, who took me over to San Francesco del Deserto, the ultimate peaceful island. Only four Franciscans take care of the church, cloister and gardens. One of them guided me. His voice was so soothing that I wanted to curl up under a cypress and nap. He didn’t chatter, just let me look at the silvery, glazed-water views all around and watch a white egret that for a moment seemed like St. Francis returned. The monk related that when St. Francis visited in 1220, he performed his miracle of the birds. Throngs of them held forth with mighty song at the moment Francis wanted to pray. He told them to stop singing until he finished, which they did. It seems an easy miracle—I clap my hands and the cicadas always hush. Still, I hope it happened. Whether it did or not, the story survives, threading together all the days since on this small world amid other scattered small worlds.

The next day, as I waited on the quay for a water taxi, I remembered that many people consider “cellar door” the most pleasing sound in English. To my ear “lagoon,” with its hint of the moon, seems more beautiful. Or maybe this thought comes to me because the sound of “lagoon” has now gathered to itself vibrant marshy salt scents, a vast reflected sky, lone seabirds and the wavering and warp of time in secret places. The water taxi sped me to my hotel on the Grand Canal, back to the glorious, gaudy, fragile city I have loved for many years.

Navigating the Lagoon

Pick up an ACTV vaporetto map. On it, the routes of the many vaporetti, the people ferries that ply the lagoon, are numbered and color coded. At the train station, the airport, or anywhere there’s a vaporetto ticket kiosk, ask for the map called Linee di navigazione/Waterborne routes. Numbers on the boats correspond to the route numbers on the map. Note that the letter N designates night routes.

Vaporetto stations are all along the Grand Canal and at Fondamente Nove. If you’re unsure of your route, check with the attendant to make sure the ferry is going where you want to go. Rather than purchasing single tickets, you can buy an economical pass for a day or for several days. A three-day unlimited pass is 40 euros.

Motoscafi, private water taxis, are plentiful. There’s usually a stand near a vaporetto stop. Water taxis are expensive, but sometimes time is more valuable than money. From the airport to Torcello, I paid 130 euros. From Mazzorbo to the Grand Canal, I paid 80 euros.

About Frances Mayes

Frances Mayes is a Georgia-born author, poet, and food writer whose first book on Italy is the classic Under the Tuscan Sun: At Home in Italy.


Three Islands Boat Tour of The Venetian Lagoon: Murano, Burano and Torcello

Departing from your Venice, we take you across the lagoon for visiting the Three Islands of the Venetian Lagoon: Murano, Burano and Torcello.

The first stop is at the well known Island of Murano, famous for its glass making since the 10th century.
Here you will visit a glass factory and furnace to see the making of venetian glass.
Your local guide will explain to you the history and the process of the glass making throughout the years.

Then, crossing the northern part of the Lagoon, we arrive at the colourful Island of Burano, famous for its brightly coloured houses, fishing industry and also its lace making, you will have time to walk around this elegant little island and also visiting its shops, your guide will point out to you one of the specialized shops where it is possible to see one of the Local ladies working on the Burano Lace, she will show you the different stitches involved in making these wonderful works of art.

We then leave the Island of Burano and take a short boat ride to the Island of Torcello, known as the “Mother of Venice”.
You have chance to Visit the Basilica, which is one of the oldest in the Lagoon and holds some beautiful mosaics, or maybe visit the museum.
If not you can just spend your time walking around this enchanting and very historical island.

Then on your return from Three Islands of the Venetian Lagoon to Venice you may wish to continue exploring the rest of the city with a walking tour.


1900 -luku

After Giudecca’s baroque buildings were torn down for factories and the Ferrovia (train station) erected, the city took decades to recover from the shock. Venice reverted to 19th-century venezianitá, the tendency to tack on exaggerated Venetian elements from a range of periods – a Gothic trefoil arch here, a baroque cupola there. Rather than harmonising these disparate architectural elements, interiors were swagged in silk damask and moodlit with Murano chandeliers. The resulting hodgepodge seemed to signal the end of Venice’s architectural glory days.

From Liberty Flounce to Fascist Sobriety

After nearly a century dominated by French and Austrian influence, Venice let loose on the Lido with the bohemian decadence of stile Liberty (Liberty style, or Italian art nouveau). Ironwork vegetation wound around balconies of seaside villas and wild fantasy took root at grand hotels, including Giovanni Sardi’s 1898–1908 Byzantine-Moorish Excelsior and Guido Sullam’s garish Ausonia & Hungaria. Eclectic references to Japanese art, organic patterns from nature and past Venetian styles give Lido buildings cosmopolitan flair with stile Liberty tiles, stained glass, ironwork and murals.

By the 1930s, the Liberty party was well and truly over. The Fascists arrived to lay down the law on the Lido, applying a strict, functional neoclassicism even to entertainment venues such as the 1937–38 Palazzo del Cinema and the former Casinò. Fascist architecture makes occasional awkward appearances in central Venice too, notably the Bauer hotel and the extension to the Hotel Danieli, which represent an architectural oxymoron: the strict Fascist luxury-deco hotel.

Scarpa’s High Modernism

The Biennale introduced new international architecture to Venice, but high modernism remained mostly an imported style until it was championed by Venice’s own Carlo Scarpa (1906–78). Instead of creating seamless modern surfaces, Scarpa frequently exposed underlying structural elements and added unexpectedly poetic twists. At Negozio Olivetti, mosaic and water channels mimic acqua alta (high tide) across the floor, a floating staircase makes ascent seem effortless, and internal balconies jut out mid-air like diving boards into the infinite. Scarpa’s concrete-slab Venezuelan Pavilion was ahead of its time by a half-century, and inevitably steals the show at Biennales.

Modernist architecture aficionados make pilgrimages outside Venice to see Scarpa’s Brioni Tomb near Asolo, and Museo di Castelvecchio in Verona. Scarpa’s smaller works can be spotted all over Venice: the cricket-shaped former ticket booth at the Biennale, the entry and gardens of Palazzo Querini Stampalia, spare restorations within the Gallerie dell'Accademia, the elegant boiserie (panelling) inside the Aula Mario Baratto at Ca' Foscari University, as well as the playful main gate at the Tolentini complex of the Università Iuav di Venezia.


Torcello is 5 minutes away from Burano, thus we recommend visiting both on the same day and if you have enough time, exploring Murano is also a great experience.

Santa Maria Assune Cathedral & Santa Fosca Church Views from the bell tower


Katso video: Torcello (Saattaa 2022).


Kommentit:

  1. Togrel

    Pyydän anteeksi, mutta mielestäni olet väärässä. Keskustellaan. Kirjoita minulle PM.

  2. Shakajin

    Pahoittelen sinua keskeyttämästäsi, mutta mielestäni aihe on jo vanhentunut.

  3. Cadeo

    On sääli, että nyt en voi ilmaista - se on hyvin miehitetty. Mutta palaan - kirjoitan välttämättä mielipiteeni tästä kysymyksestä.



Kirjoittaa viestin